g_egorov (g_egorov) wrote,
g_egorov
g_egorov

Categories:

Поездка на Муху и Сааремаа часть 1


 

ЭСТОНИЯ – 2001.  ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

Вместо введения

     В 2011 году исполняется ровно 10 лет, как мне при очередном заезде в Эстонию удалось впервые за 40 лет поездок в землю Эстимаа побывать на островах Моозундского архипелага. В тот год мне повезло: хорошие друзья, супруги Меристе (фамилия и имена здесь изменены),  взяли с собой в поездку на острова Муху и Сааремаа. В советские времена доступ даже эстонцам, если они не местные жители, на острова был закрыт : зона приграничная, власти боялись побегов в соседнюю Скандинавию.

            Эти путевые заметки написаны 10 лет назад в 4 частях. Первые две части я опускаю, поскольку они касаются текущей политики и экономики, о чём теперь читать неинтересно.

1.По следам датской королевы

         Оба моих попутчика – страстные фотолюбители. Отыскивают  по картам достопримечательностей земляные поселения (городища) древних эстов и культовые камни, другие интересные места. И снимают без устали виды родного края (Хильда в 1940 году родилась как раз на острове Муху).

      Микк родом с другого острова – Пийрисаар, что на пресноводном озере Чудском (по эстонски- Пейпси). Год назад он подарил свой ещё не старый «Форд» родному брату и купил в рассрочку новенькую «Вольве». Машина уверенно держит скорость 90-100 километров в час на любых изгибах эстонских дорог, на которых нет не то чтобы рытвин, но и «заплаток» в покрытии.

       Острова – та же Эстония, только климат мягче, побольше солнечных дней в году , что кажется странным. И, соответственно, природа немного иная, например, больше цветов. Первая остановка после парома в Муху – на лесном кладбище, где Хильда кладет цветы к могиле родителей. Здесь нет заброшенных захоронений, нет ограждений, трава аккуратно подстрижена…

            Навещаем скромную мызу Пядасте, восстанавливаемую на голландские деньги. А подольше задерживаемся в мемориальной деревушке Когува.

Здесь сохраняется усадьба писателя Юхана Смуула, но музей теперь не его имени, а всего острова Муху.

        Днём раньше оба эти местечка посетила на вертолёте королева Дании Маргрете Вторая, которая приехала специально на эстонские острова с неофициальным визитом. Её яхту-шхуну мы потом близко разглядели уже в морском порту Курессааре на Сааремаа.

Примечательно, что в порту не было никакого полицейского оцепления. У трапа прогуливались два эстонских офицера без грозных автоматов. И лишь у кормы притулился маленький  катер береговой охраны со спаренным пулеметом.

           Проехав в первый день 400 километров от Тарту, мы не встретили ни одного стража порядка, даже на паромной переправе.

       Королева Дании уже прощалась с Курессааре, когда мы ходили по музею-замку города, украшенному огромными стягами Дании и Эстонской республики. Монархиня аккуратно обошла весь замок, ранее она отведала кабаньего мяса в трактире у озера Каали.

Позднее мы тоже заглянули в этот трактир и выпили по бокалу «Мартини». Само озеро Каали образовалось от падения на землю метеорита тысячи лет назад. В отлично оформленном озерном музейчике  (он существует с 1865 года) мы узнали, что первую попытку завладеть островом Сааремаа предприняли в 1206 году именно датчане. Опережая орденцев-меченосцев. Теперь же датчане – лучшие друзья, с официальным визитом в Таллинне датская королева была ещё в 1992 году.

       У нашей Хильды несколько братьев на острове Муху, и она навещает их поочередно. В этот раз побывали у младшего Танте и его жены Элен, оказавшимися очень приветливыми и гостеприимными. На мой вопрос к Хильде, все ли островитяне так общительны и жизнерадостны, как её родные, Хильде ответила кратко: «Другие здесь не выживали: или уезжали, или умирали».

       Отдельных полдня мы уделили по настоянию Микка объезду полуострова Сырве, где еще не совсем засыпались камешками и землей окопы от боёв с немецкими захватчиками в 1944 году. Схватки шли смертельные: оккупантам нечего было терять, а наши десантники порой оказывались без поддержки с моря и воздуха. У перешейка Техумарди высится строгий обелиск.

Схоронены по два бойца под сотней могильных плит. Имена и русские, и эстонские, что говорит о братстве двух народов в то суровое время.  При остановке Микк и Хильда дают мне одному задумчиво  постоять у солдатских могил. Сами они тут не впервые. Я занес в блокнот надпись на одной плите: Vassiljev V.P.   Paister A.K.  Увы, здесь нынче не встретишь цветов на могилах павших. Магистральная дорога проходит в стороне, а специально поклониться сюда с некоторых пор приезжают редко.

           От первой мировой войны на полуострове остались железобетонные позиции дальнобойных орудий и командный пункт генерала Штебеля. Здесь Микк полил траву водкой из фляжки, когда мы сделали поминальный глоток.  «Тяжелая тут аура, даже березы растут больными», - показывает Микк по пути движения.

      Днем раньше была отдельная поездка на северный обрывистый берег острова под названием панк Панга. А всего за трое суток от Тарту и потом до Тарту мы намотали 1020 километров, из них половину – по островам. Расход горючего составил 89 литров по цене 11 крон. Кажется, немало денег ушло за ночлег и питание в небольшом гостевом домике «Вастрику» (Ласточка) в Насва. Улыбчивая и очень симпатичная хозяйка Урве – уже давно добрая приятельница моих спутников и принимает их не впервой. Она делает гостевой бизнес только силами своего семейства, имея постоянную работу в Когува, на соседнем острове Муху…

 

    

Tags: Моя Эстония, Эстония
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments